Как заточить охотничий нож: угол, приспособление, полезные советы
Каждому начинающему охотнику известно, что выбрать настоящий охотничий нож непросто. На современном рынке немало моделей режущих изделий, выпускаемых различными фирмами. При выборе ножа для охоты учитывается ряд аспектов. Например, немаловажное значение имеет то, как долго существует компания-изготовитель, насколько она известна, уникальность формы и стоимость самого изделия. Прежде чем приобрести нож, следует ознакомиться с его заявленными техническими характеристиками. Удачно подобранный клинок – это предмет гордости владельца. Однако со временем режущая кромка затупится, и у обладателя изделия возникнет вопрос, как заточить охотничий нож? Как утверждают специалисты, работать таким клинком не стоит, поскольку можно травмироваться или сломать лезвие.
Конечно, его можно отдать в сервис для профессиональной заточки. Охотничьи ножи в таком случае владельцам обходятся дороже. Можно сэкономить, справившись самостоятельно. Информацию о том, как выполнить заточку охотничьих ножей в домашних условиях, вы почерпнете из данной статьи.
С чего начать?
Перед тем как заточить охотничий нож, следует изучить конструкцию клинка. Если коротко, то с обеих сторон режущей части обязательно должно быть по одному скосу. Профессионалы такой скос зачастую называют фаской. Представлена она в виде уменьшающейся плоскости, которая тянется от обуховой части к кончику острия.
Путем уменьшения толщины этих фасок придается режущей кромке требуемая острота. Подробнее о том, как правильно точить ножи, далее.
О самом главном параметре
Очень часто новички задают вопрос о том, какой угол заточки у охотничьих ножей? И не напрасно, поскольку от того, какую лезвию придать остроту, будет зависеть точность и качество среза, сделанного им.
Поэтому, перед тем как заточить охотничий нож, следует знать, под каким углом располагать клинок относительно обрабатываемой поверхности. Ввиду того, что угол для обеих сторон считается общим, чтобы определить градус для отдельной фаски, нужно поделить всю величину пополам.
Какие заточки имеют различные клинки?
Каждому конкретному режущему изделию присущ определенный угол. Например, бритву нужно точить под углом от 8 до 12 градусов. В таком случае изделием удобно срезать волоски. В то же время фаска получается слишком тонкой, чтобы осилить какие-либо другие материалы. Очень тонкими должны быть филейные клинки – до 15 градусов. Кухонные режущие изделия могут иметь угол в пределах 15-20 градусов. У мачете и других тяжелых ножей данный показатель может варьироваться от 30 до 50 градусов. Таким ножом не нарезать хлеб, но рубка стволов и лиан пройдет без проблем.
Как правильно точить ножи охотничьего назначения? Прежде всего, следует определиться, с какими именно задачами должен справляться подобный клинок.
Как утверждают специалисты, преимущественно с помощью этих режущих изделий ошкуривают и обваливают туши животных. Оптимальный угол заточки охотничьих ножей составляет от 20 до 25 градусов. Таким лезвием будет удобно работать с мягкими продуктами. Кроме того, клинок не затупится, если доведется иметь дело с деревом или костями. Некоторые изготовители выпускают ножи с заточкой до 40 градусов. Судя по отзывам, такие клинки имеют более низкие режущие свойства, но незаменимы, когда нужно открыть консервную банку. Существует определенная классификация охотничьих ножей, в основе которой лежит угол заточки. В зависимости от данного показателя подбирается клинок для выполнения той или иной работы. Например, ножами, заточенными под 30 градусов, разделывают и обваливают шкуры добытых животных. Иными словами, этими клинками выполняются грубые работы. Лезвие с 20-градусной заточкой считается универсальным, поскольку пригодно для самых разных задач. С помощью клинков с лезвием 15 градусов возможны аккуратные тонкие подрезы.
Если есть необходимость отделить хрящи и кости, специалисты советуют воспользоваться именно данными ножами.
Об абразивных камнях
Остроту клинкам придают с помощью специальных точильных камней. В зависимости от уровня зернистости они бывают грубыми, средними и мелкими. Данный показатель имеет цифровое обозначение, которое указывает на то, сколько зерен предусмотрено на единицу площади.
В грубых камнях их от 200 до 350, средних – от 400 до 500, мелких – от 600 до 700. Имеются также очень мелкие точила с 1200 зернами. Ими пользуются, когда нужно придать поверхности зеркальный блеск.
Как заточить охотничий нож?
Придать клинку остроту можно, выполнив следующие действия. Сначала нужно расположить точильный камень на ровной поверхности. Желательно закрепить его, чтобы он не скользил. Далее поверхность камня увлажняется растительным маслом. Затем следует определить под каким углом будет расположена кромка лезвия. Затачивается нож посредством перекрещивающихся протяжных движений клинка на себя вдоль камня.
При этом на нож следует немного надавливать. Сначала обрабатывается одна сторона, затем другая. Если режущая кромка с ровной блестящей полоской, то теперь можно брать брусок с зернистостью поменьше. Многие домашние умельцы предпочитают точить при помощи специальных самодельных устройств. Далее подробнее о том, как изготовить одну из таких конструкции.
Что понадобится для работы?
Чтобы смастерить приспособление для заточки охотничьего ножа, необходимо обзавестись следующим:
- Фанерой или ламинированной ДСП.
- Стальной шпилькой с резьбой. Диаметр может составлять от 0,6 до 0,8 см, длина – 3-4 см.
- Текстолитовым или эбонитовым бруском. Подойдет и твердая древесина дуба или бука.
- Пластинкой из алюминия. Толщина ее должна быть не более 5 мм.
- Крепежными элементами: болтами и барашковыми гайками.
- Магнитом.
Как собрать приспособление?
Первым делом следует изготовить станину. Основой для нее послужит фанера.
Станину следует разместить на ножках под углом 15-20 градусов. Ее нижняя часть станет местом для шпильки. Чтобы соединение получилось прочнее, желательно использовать клей или герметик. Далее к середине фанеры крепится алюминиевая пластина, которую предварительно оснащают пазом под фиксирующий болт. Выбор алюминия обусловлен тем, что этот материал достаточно мягкий, в результате чего мастер может не опасаться, что повредит кромку ножа.
Наждак будет крепиться двумя текстолитовыми брусками. С одной стороны упор в держателе фиксируют гайкой. Чтобы у мастера была возможность быстро менять наждак, с той стороны, где будет рукоятка ножа, лучше установить пружинный блок. Затем на пластинку из алюминия клеится наждачная бумага, которая может иметь различную зернистость. Особенность конструкции заключается в наличии специального шарнира, для изготовления которого подойдут два текстолитовых бруска. Один расположен на вертикальной шпильке и будет использоваться в качестве поворотной оси в горизонтальной плоскости.
С помощью данного бруска мастер сможет регулировать высоту опоры рычага, а именно выставлять нужный угол. Во втором бруске нужно сделать горизонтальное отверстие и присоединить к первому. Таким образом рычаг будет свободно перемещаться по вертикали. Для доводки режущей кромки подойдет магнит. Его подковка располагается на одном уровне со столешницей. Садится магнит на эпоксидный клей.
Как использовать?
После того как конструкция будет собрана, можно приступать к затачиванию охотничьего ножа. Для этого его зажимают пластиной. Для снятия первого слоя специалисты советуют использовать грубый наждак. Движения должны быть плавными. Абразивом нужно двигаться вдоль всей кромки ножа. Ввиду того, что на данном этапе на режущее изделие будет оказываться сильная нагрузка, его нужно зафиксировать очень прочно. В противном случае он сместиться и угол заточки получится неточным. Когда нужно выполнить доводку, вместо пластины некоторые умельцы лезвие располагают на магните. При доводке налегать на наждак не стоит, наоборот, прилагаемые усилия должны быть минимальны.
В заключение
Судя по многочисленным отзывам, в затачивании ножа для охоты нет ничего сложного. Придать изделию остроту можно и дома. Если у кого-то имеются сомнения относительно качества заточки, специалисты рекомендуют ее проверить с помощью газетного листа. Если он разрезается ножом одним движением и без каких-либо усилий, значит, режущая кромка обработана хорошо.
как измерить, таблица градусов для кухонных и охотничьих, как заточить, выставить угол на точилки
Универсальный угол заточки ножа равен 30-45 градусам, его можно использовать для восстановления остроты лезвия кухонных ножей. Важно помнить, что чем меньше этот параметр, тем острее будет режущая кромка, но она же и быстро придет в негодность, потеряет свои свойства.
Углы заточки должны строго выдерживаться для филейного мясного ножа (10-15 градусов), для рыбного разделочного (25 градусов), шеф-ножа (20-25 градусов) и других типов специальных режущих инструментов.
Эти показатели должны соблюдаться и на карманных точилках, и на брусках, и на шлифовальном станке – на всех приспособлениях для заточки.
Сразу после покупки ножа нужно будет снять его геометрические параметры, записать их и при заточке строго придерживаться полученных значений. Только так удастся повысить износоустойчивость режущего инструмента и снизить частоту правок и заточек.
📌 Содержание статьи
Основные правила выбора угла заточки ножа
Угол заточки ножа выбирается в зависимости от предназначения инструмента, в бытовых условиях принято брать за основу параметр в 30-45 градусов. Но если постоянно использовать только средние значения, то будет уменьшаться срок эксплуатации ножей. Самое главное правило выбора угла заточки ножа – чем меньше этот параметр, тем острее лезвие. Но в таком случае править и повторно точить клинок придется гораздо чаще.
Как измерить
Измерить нужный параметр можно и в бытовых условиях:
- С помощью ножниц.
Перед началом процедуры важно убедиться в том, что болт, соединяющий полотна ножниц, плотно закручен.
- Линейкой-угольником. Протекает в два этапа. Первый – вставить лезвие между полотнами ножниц, последние приложить к листу бумаги и обвести их карандашом. Второй – на бумаге измерить линейкой-угольником расстояние между нарисованными контурами. Полученные результаты будут искомыми параметрами.
- С использованием доски и парафина. На ровную и твердую поверхность положить доску разделочную (новую) и смазать ее поверхность маслом. Ребро доски смазывается толстым слоем теплого/жидкого парафина. Как только покрытие начинает застывать, в него втыкается лезвие ножа, которое следует заточить.
- После полного застывания парафина нож вытаскивается, делается фотография его «отпечатка». На полученном изображении будет четко виден нужный угол заточки, который можно измерить транспортиром при увеличении фото.
Советы и рекомендации, как наточить керамический нож в домашних условиях
Наточить керамический нож в домашних условиях можно с помощью алмазных брусков или водных камней, станка с дисками 80 и 40 мкм, ручной или электрической точилки, мусата, специальной пасты. Могут пригодиться абразивы 240, 600 и 1000 грит или более мягкие – 800, 1600 и 3000 грит.
Важно сохранить заводской угол заточки лезвия – 25-30 градусов, иначе оно может остаться тупым или приобрести дефекты. Не меньшее значение имеет и то одностороннее оно или нет, ведь от этого зависит техника обработки. Но в любом случае работать по лезвию нужно без сильного нажима, не как со стальным клинком.
📌 Содержание статьи
Варианты, как наточить керамический нож в домашних условиях с одной стороны
Чтобы наточить керамический нож с односторонним лезвием в домашних условиях, необходимо в основном обрабатывать только ту сторону, где есть спуск:
- Инструмент должен быть хорошо вымытым. Его тщательно вытирают и дают испариться остаткам влаги.
- Первоначально обрабатывают нижнюю часть спуска, не затрагивая режущую кромку. Клинок кладут на приспособление именно этой заточенной стороной, нажимают сверху, чтобы плоскости были прижаты друг к другу. Двигать им следует в направлении от обуха к лезвию и наоборот, одновременно перемещаясь от острия к рукояти. Тупая часть клинка должна быть обращена к мастеру.
- Затем затачивают саму режущую кромку. Клинок кладут в то же положение, что на предыдущем этапе, то есть спуском вниз, но чуть наклоняют вперед. Нижняя часть лезвия плотнее прижимается к бруску, режущий край непосредственно с ним контактирует. Работать нужно так же – мелкими движениями от обуха к лезвию с одновременным переходом по всей его длине от рукояти к острию.
- Клинок переворачивают плоской стороной к бруску. И обрабатывают режущую кромку несколькими легкими движениями. Остальная часть этой стороны клинка должна остаться нетронутой.
- Нож возвращают в прежнее положение. И еще раз слегка обрабатывают режущую кромку стороны со спуском, чтобы убрать погрешности.
Его тщательно вытирают и дают испариться остаткам влаги.
И еще раз слегка обрабатывают режущую кромку стороны со спуском, чтобы убрать погрешности.Заточка керамических ножей с двух сторон
Заточка керамических ножей, если лезвие заострено с обеих сторон, выполняется иначе:
- С помощью бруска средней абразивности делается обработка нижней части спуска лезвия. Режущая кромка при этом не затрагивается.
- Затем клинок поворачивают второй стороной. Необходимо сточить нижнюю часть спуска, как на предыдущем этапе.
- Для обработки режущей кромки используют более мелкий абразив. Сначала заостряют ее с одной стороны, потом доводят с другой.
Все движения делают поперек клинка, обрабатывая его от рукояти до острия.
Всегда ли можно точить, как понять, что уже нужно
Точить их нужно в среднем 2 раза в год, но здесь важно принимать во внимание следующие факторы:
- Условия эксплуатации. Если инструментом пользуются нечасто, хватит и раза в год.
- Качество орудия. Ножи с темными клинками имеют лучшую остроту и прочность в сравнении с белыми. Соответственно, и тупятся они медленнее.
- Требования к остроте лезвия. Оно считается затупившимся, если с трудом режет или сминает лист бумаги. Но и в этом состоянии ножом можно, например, чистить овощи, нарезать плотными брусками твердые продукты. И если обладателя инструмента такая острота лезвия удовлетворяет, можно подождать с заточкой.
Чем точить керамические ножи в домашних условиях
Точить керамические ножи в домашних условиях можно, используя одно из следующих приспособлений:
- мусат,
- бруски или камни разной абразивности, не забывая их смачивать водой;
- станок с алмазными дисками (более жестким и мелкозернистым шлифовоч
Как точить ножи | Русский Булат
Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом.
Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы.
С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела пользователя или кого-то рядом стоящего, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить очень даже болезненно, а иногда тяжело.
Еще одна прописная истина: каждый нож, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, рано или поздно затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. А теперь наблюдение прямо из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеет и чужие – тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Не верите? Давайте убедимся вместе!
Вынимайте нож, который сейчас находится в вашем кармане, и попробуйте им сбрить волос на предплечье.
Не бреет? Ну тогда попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, значит ваш нож просто не очень острый, мягко говоря.
Или, вероятнее всего, совсем тупой, как следует из моих наблюдений. Потому что пару раз я даже статьи читал в журналах, авторы которых предлагали точить нож таким образом, что правильно это сделать, следуя их советам, было бы просто невозможно…
Ну вот, всех кругом обругал и расстроил, теперь самое время предложить что-нибудь конструктивное. Давайте-ка попробуем вместе сделать так, чтобы ваш нож мог и волосы на предплечье брить, и свободно висящий лист бумаги резать, как мой бреет и режет. И давайте начнем с самого начала!
Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки – это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит…
То же самое, что и купить сверх современный и сверх дорогой автомобиль и «экономить», заправляя его не таким горючим, как надо, а таким, которое удалось купить по дешевке.
Второе – примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Я, например, избегаю точить чужие ножи за деньги, за что знакомые на меня даже обиделись.
Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3)Могу наточить нож близкому другу, бесплатно конечно. Сложный это вопрос, хотя, может быть, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в конце концов, это же ваш нож. Можете послать его изготовителю, большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.
А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу – это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо.
Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва.
Я проверял это много раз. После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно. А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего клинка на хорошем бруске – это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для приобретения или возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век.
Это было только вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый – это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается.
Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка – на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его – микроскопические.
Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился – очень редко нам пришлось бы его точить. Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии.
1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.
2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой – его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия.
3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.
4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и 6).
Чуть-чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом – и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы видели строго однородный?!), например сучки в дереве или вкрапления частичек более твердых, чем сталь клинка, например песчинки в упаковочном картоне.
Твердые вкрапления – это злейший враг остроты, потому что они и стирают сталь очень даже успешно, и одновременно безжалостно гнут режущую кромку. А немножко отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и дальше, и на какой-то стадии попросту отломится, оставляя на своем месте тупой участок лезвия.
Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим.
А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться. Поэтому всяческие рекламные ухищрения некоторых российских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах или их долях, кажутся мне попросту смешными.
«Много это или мало?» – спросил меня друг после приобретения такого ножа. «Откуда я знаю?» – ответил я, и это было чистой правдой, я действительно не знаю. «Режет твой нож хорошо?» «Совсем не режет!» – друг ответил. «Значит, много точить надо». «Ну наточи».
Я и наточил, теперь режет нормально, а сколько там этих самых микрон – да кому это интересно?! Так вот, эти два процесса воздействуют на лезвие параллельно и одновременно, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму вместо правильного режущего клина. Значит, мы должны :
1. Восстановить правильный режущий клин.
2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.
Я почему все это так подробно и, может быть, нудно объясняю? Потому что это журнал для любителей и ценителей ножей, а нет настоящего любителя, который не хотел бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучные рассуждения, поймете их (это все очень просто, только надо присмотреться внимательно!) и хоть бы раз примените на практике, тогда вы всегда сможете наточить любой нож на любом бруске.
Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4).
Конечно, плохой нож на хорошем бруске наточить можно легко и просто, хороший нож на плохом бруске – хммм, но резать будет. Искусство заточки – это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.
Я довольно долго думал, с чего начать – техники или инструментов? На первый взгляд логично было бы сначала купить инструмент, чтобы было на чем учиться. Потом все-таки решил, что давайте сначала освоим технику. Какой-нибудь кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем.
Купить дорогой фирменный брусок и с разбегу испортить на нем еще более дорогой фирменный нож вы всегда успеете. Тем более что обещаю – «первых блинов комом» у вас может получиться достаточно… Я буду показывать все на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться только в количестве усилий и качестве конечного результата.
Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске.
Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.
Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет обычная тонкая листовая резина, помягче. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение.
У меня лучше всего получается, когда брусок «смотрит» одним концом на меня, а нож движется по нему к себе и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.
Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки – ни в коем случае!
Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем более мелкий брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться.
Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки.
Насколько микроскопическая эта пилочка будет – уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию.
Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и прочной высококачественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурацком приспособлении, сложенном из двух взаимно входящих в себя пакетов стальных или карбидных кружков, прекрасно знает, что на таком изобретении нож точится очень легко и быстро… только вот тупится еще легче и еще быстрей.
Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения
Поэтому вы поступите очень мудро, далеко обходя всяческие инструменты, предназначенные для того, чтобы скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем более не стоит делать этого обыкновенным бруском. Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей.
Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже.
Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.
Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался.
Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка».
Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Простой пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от линии спуска – скорость уменьшается потому, что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок – это ваш горизонт, клинок – это ваша гора, а угол заточки – это угол между лыжами и горизонтом. Чтобы сохранить скорость, отворачивая от линии спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно же, невозможно. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять – это всегда пожалуйста!И угол на «брюшке» тогда останется постоянным. Посмотрите внимательно на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?
Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы.
Если вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Поэтому правило – всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтобы знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Потом, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже нииизяяя! Но об этом позже.
А пока что давайте себе упростим задачу. Когда дойдете до острия, повторите все основные движения в обратном порядке, как в пущенном задом наперед фильме. А потом опять вперед, и так далее. Тогда вам не придется каждый раз снова устанавливать лезвие под нужным углом, достаточно его удерживать постоянным, а это немного легче. Да и работа пойдет быстрей.
Важно : не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают или сильные, или точные, но никогда не одно и другое сразу. Нажимая сильнее, вы теряете точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все ваши усилия на нет.
К тому же вы только немного ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как следует! Абразивные зерна очень твердые и сломать их вам, конечно же, не удастся. Но, прикладывая большое усилие, вы будете выламывать их из более мягкой матрицы бруска. Таким образом, ускорите его износ, а еще больше – засорение частичками стертой с лезвия стали.
Как долго будем так вот шлифовать лезвие? До тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Важно: не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее.
Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это значит, что одна образующая поверхность нашего режущего клина уже готова, теперь она плоская и в каждой точке лезвия встретилась с противоположной его образующей, пока еще имеющей хаотическую форму. Теперь давайте перевернем клинок другой стороной и повторим все сначала на противоположной образующей поверхности лезвия.
Опять же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали сначала. Это значит, что теперь и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной.
Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения – его режущую кромку. И на первый урок это все! Вообще-то уже можно постараться избавиться от заусенца и работать заточенным ножом. Можно, но пока не нужно. Потому что профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет крупные зерна, которые оставляют в стали клинка глубокие и широкие канавки.
Наше лезвие теперь больше напоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В некоторых случаях такое лезвие режет даже более эффективно, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнительно крупные зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки легко крошатся, оставляя после себя совершенно тупое лезвие.
Чтобы успешно работать ножом, надо еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей.
Несколько проверенных способов заточить нож без станка
Иногда может произойти ситуация, когда вам нужно заточить нож, но под рукой нет инструментов. В этой небольшой статье мы расскажем о том, как можно использовать подручные средства, чтобы заточить нож. Возможно, вы слышали о некоторых из них, но с тем же успехом здесь вы можете обнаружить лайфхаки, о которых не знали.
Используйте керамическую кружку или блюдце
Это тот способ, который обычно знают все. Обычно большая часть поверхности кружки полируется, но нижняя часть кружки, часть, которая касается стола, как правило, довольно грубая. Это может быть и не у всех кружек, но обычно старые кружки имеют такую шершавую круглую полосу на дне.
Эта поверхность может быть довольно грубой зернистости, средней зернистости или мелкой зернистости, в зависимости от того, из какого материала изготовлена кружка. И вы можете использовать эту особенность для заточки ножа.
Найдите старую кружку, которая имеет довольно грубый круг на донце. Этот трюк не сработает, если поверхность кружки будет полностью отполирована. Шероховатая поверхность — это то, что заточит лезвие.
Поместите кружку на горлышко на твердую поверхность (обычно стол хорошо справляется). Убедитесь, что поверхность не слишком скользкая. Если это так, можно добавить под чашку кусок ткани или деревянную разделочную доску. Это нужно только для того, чтобы облегчить процесс.
Возьмите нож и просто затачивайте его, как на обычно керамическом бруске.
Используйте пилочку для ногтей.
Этот предмет также довольно распространен, как и керамическая кружка. Только в этом случае вы используете старую добрую пилочку для ногтей в качестве точильного камня для заточки лезвия. Пилочки для ногтей иногда бывают довольно грубые и достаточно точно отображают текстуру реальных точильных камней, которые используются для правильной заточки ножей.
Этот лайфхак будет спасительным, если у вас больше ничего нет с собой. Он также может быть легким, маленьким импровизированным заточным устройством, если, например, вы отправитесь в туристическое путешествие. Особенно хорошо для этого годятся широкие двухсторонние пилочки для нотгей, имеющие разные степени зернистости на каждой стороне.
Используйте другой нож
Да-да, мы знаем, что холивары на эту тему бесконечны, но трюк оказывается очень полезным, когда у вас есть два слегка тупых ножа. И больше ничего нет. Просто используйте один, чтобы заточить другой! В этой технике вы в основном используете другой нож в качестве точильного или хонинговального стержня, чтобы сделать свой собственный нож острым.
Конечно же, вы слышали от других людей, или даже от экспертов по изготовлению ножей, что вам не следует использовать нож, чтобы заточить другой нож. Ну, это просто потому, что люди делают это неправильно. Большинство людей используют лезвие ножа, чтобы заточить лезвие собственного ножа. Конечно, это неправильно, и повредит лезвия обоих ножей!
Правильный способ заключается в том, чтобы обух второго ножа, чтобы заточить лезвие первого! Повредить обух ножа гораздо труднее, чем лезвие, а если и повредите, то на работоспособности режущей кромки это никак не скажется. Просто используйте обух второго ножа в качестве мусата.
Используйте плоский камень
Да, вы можете просто использовать случайный камень вместо точильного, и хотя фактический точильный камень, вероятно, даст вам лучший результат, использование плоского камня может быть очень хорошим вариантом, если у вас нет такого камня в пределах досягаемости.
Этот метод может быть очень практичным, так как вам не придется ничего носить с собой в поездке на рюкзаке. Ну, например, вы законченный минималист и носите с собой очень ограниченный набор предметов. Ключ к этому лайфхаку — найти хороший, относительно гладкий, плоский камень. Находите подходящий камень, смачиваете его водой и затачиваете нож. Все очень просто!
Используйте автомобильное стекло
Как бы странно это ни казалось, использование окна автомобиля может быть очень эффективным методом заточки, если вокруг вас нет никакого оборудования для заточки. В этом методе вы будете использовать край окна автомобиля, как заточный стержень. Ключом к этому является то, что край окна автомобиля, в отличие от остальной части окна, не полируется, и имеет слегка шероховатую поверхность. Проводя ножом по этой части стекла вы будете слегка затачивать нож. Это не очень удобно, но в принципе работает. Особенно, этот трюк может оказаться очень полезным если вы находитесь в довольно пустынной местности, как Гренландия или Восточно-Сибирская возвышенность. Вам просто нужно открыть окно наполовину, и оно станет доступным инструментом для заточки лезвий!
Используйте лист шифера
Сланцевый лист — это, пожалуй, одна из самых близких вещей к точильному камню, которые можно получить в этом списке случайных предметов домашнего обихода. Ключ к этому лайфхаку заключается в том, чтобы использовать шифер в качестве фактического точильного камня, используя те же самые движения и приемы.
Если у вас нет под рукой точильного камня, возможно, вам будет проще найти шифер. Например, на ближайшей свалке. Или просто оторвите кусок крыши от старого сарая. Шиферы достаточно грубые, чтобы заточка была эффективной, но позволяют убирать замины и неровности режущей кромки.
Используйте осколки стекла
Дело в том, что край разбитого стекла не отполирован. Неполированное стекло — хороший выбор, если хочешь заточить лезвие. Техника заточки здесь та же, что и для стекла автомобиля, так как в обоих случаях используется грубое стекло. Главное следит за тем, чтобы случайно не поранить руки в процессе работы. Даже небольшой кусочек стекла можно использовать в качестве мусата, особенно если речь идет о том, чтобы быстро поправить клинок из углеродистой стали.
Используйте наждачную бумагу
В этом методе вы используете шероховатость наждачной бумаги, чтобы заточить нож. Шероховатость наждачной бумаги аналогична зернистости камней, и является хорошим краткосрочным решением, если у вас нет удобного оборудования для заточки.
Одним из лайфхаков является наклейка наждачной бумаги на кусок дерева с помощью двухстороннего скотча. В результате вы получаете импровизированный точильный камень. Вполне себе работоспособный между прочим!
Используйте кирпич
Как и стекло, и шифер, кирпич также является одной из таких повседневных вещей, которая довольно близка по своим характеристикам к точильному камню. В этом методе вы используете кирпич точно так же, как обычный точильный камень — это означает, что вы используете те же движения и приемы, которые вы бы использовали, если бы использовали фактическое точильное оборудование для затачивания ножа.
Кирпич довольно легко найти, если у вас нет точильного камня. Красный обожженный кирпич имеет более грубую зернистость, белый кирпич имеет более гладкую абразивную поверхность.
Используйте кожаный ремень
Ладно, этот способ немного отличается от других. Вы должны использовать ремень или какой-нибудь кожаный ремешок всякий раз, даже если вы хотите правильно заточить нож, с точильными камнями и все такое. Ремень вступает в фазу заточки, чтобы нужно удалить заусенец, созданный размером абразива на лезвии ножа.
Однако, если ваш нож острый и вы хотите поддерживать его в этом состоянии, но на вас нет ничего, кроме кожаного ремня, мы бы посоветовали использовать его в качестве метода для регулярной правки. Если вы будете делать это достаточно регулярно, вы потенциально можете держать нож острым гораздо дольше, чем обычно.
Эти способы заточки ножа на самом деле работают, и могут быть чрезвычайно полезны, когда вам нечего больше использовать.
Однако, имейте в виду, что эти лайфхаки должны использоваться только в экстремальных случаях. Регулярное затачивание ножа предметами домашнего обихода повредит лезвие, если вы будете делать это слишком часто. Вы же не хотите испортить свой любимый Викс или даже Себензу?
Как заточить карманный нож без камня [5 простых методов]
Переноска карманного ножа имеет много преимуществ. Я не говорю о спрятанном оружии посреди города или в ночном клубе, но для любого, кто разбивает лагерь, живет в деревне, охотится или ловит рыбу, острый нож — незаменимый инструмент.
Тупой или тупой нож — это боль, о которой говорят в пословице **. Это не работает, есть вероятность поскользнуться и порезаться, и это оставляет неприятный опыт.
К счастью, есть много вариантов, если вы попадете в такое затруднительное положение.Я собираюсь показать вам несколько методов, как точить карманный нож без камня. Все эти методы можно использовать и для заточки кухонных ножей, возможно, не дома, но идеально подходящих для походов в поход.
Вы можете быть удивлены тем, чем можно точить нож!
В идеале, для заточки карманного ножа следует использовать специально разработанную точилку для ножей, что-то вроде многофункциональной точилки Smith PP1 Pocket Pal или 4-дюймового алмазного комбинированного камня FINE & COARSE от Smith’s DCS4 (оба доступны на Amazon).
А что, если у вас его нет или вы оставили дома в куртке? Вы находитесь в глуши и приходите к осознанию того, что вы облажались, но вам все равно нужно разрезать веревку или леску, нарезать овощи для кастрюли или обрезать ветку, чтобы сделать трость для скрученного тела. лодыжка.
Существует множество творческих идей, как точить нож без точилки. Давайте углубимся и исследуем, как это можно сделать. Я собираюсь показать вам ПЯТЬ обычных предметов, которые вы можете использовать, чтобы заточить этот тактический или карманный нож и надеть пригодный край на свое лезвие.
Наконечник для заточки лезвия №1 — Заточка ножа на окне автомобиля
Кажется безумным, правда? Но если у вас есть доступ к транспортному средству, верхний край опущенного окна может быть отличным способом заточить нож. Верхняя часть окна машины более грубая, чем та часть окна, через которую вы смотрите. Заточив лезвие на этой шероховатой поверхности, вы удалите неровности лезвия, которые мешают ему эффективно резать.
Посмотрите это видео от парня из «Оленьего мяса на обед», где он показывает вам, как именно точить нож в дикой природе.
Подробное обсуждение углов заточки ножей
Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа. В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете выбрать один угол вместо другого.
Прежде чем углубляться в детали, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. Большинство ножей имеют скос с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что они должны поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны затачивать каждую сторону до 20 градусов.Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле наклона вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы держите нож к камню.
Бывают особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше угла, который вы затачиваете с каждой стороны ножа. Некоторые традиционные азиатские ножи имеют фаску только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена под углом 20 градусов, а другая сторона — под углом 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в США, не являются одиночными. скошенные, но довольно традиционные ножи со скосом с обеих сторон.Если вы не уверены, можно с уверенностью предположить, что у вашего ножа скосы с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол наклона, и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.
Выбор угла для заточки ножа — это, по сути, компромисс между остротой и долговечностью лезвия. Самый важный фактор при определении угла — это то, как вы будете использовать нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу, нарезать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что для каждого случая требуется свое ребро.
Зависимость твердости от вязкости
Многим людям нравится иметь нож очень высокого качества, и они ценят хорошую сталь. Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все же применимы. Твердость стали очень легко понять и измеряется по шкале, называемой шкалой С Роквелла. Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером очень твердого, но не жесткого материала является стекло. Если использовать тот же нож, то усложнение его снижает его прочность.При термической обработке стали производители ножей должны соблюдать баланс между твердостью и вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет удерживать лезвие. Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.
Угол менее 10 градусов
Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно используются для резки более мягких материалов. В этом случае кромки не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол может быть сохранен без повреждений или разрушения кромки.Самые низкие углы, которые мы обычно видим, у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве направляющей, поэтому знание угла не имеет значения и не регулируется). У опасной бритвы очень тонкий край, который очень легко повредить. При правильном использовании опасная бритва никогда не сможет повредить лезвие.Углы от 10 до 17 градусов
Угол заточки от 10 до 17 градусов по-прежнему является довольно низким для большинства ножей.При общем угле от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкая кромка. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать для рубящего движения любого типа. Также учтите, что более твердая сталь также более восприимчива к ударным повреждениям, потому что они более хрупкие. Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.Углы от 17 до 22 градусов
Угол от 17 до 20 градусов подходит для большинства кухонных ножей. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают их примерно до 17 градусов.Большинство западных ножей имеют температуру около 20 градусов. По нашему опыту, кухонные ножи, заточенные под углом от 15 до 20 градусов, режут очень хорошо и при этом остаются прочными. Эти углы по-прежнему не очень прочны, поскольку общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.Углы от 22 до 30 градусов
В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны. Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не увидят ножи, предназначенные в первую очередь для резки или измельчения более мягких материалов.Хотя край может в конечном итоге не разрезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более прочным.Углы более 30 градусов
Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Эта долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать большее усилие. Хотя для большинства ножей такой угол заточки не подходит, режущий инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным, поскольку типичное режущее действие этих инструментов может повредить другие лезвия.Надеемся, вы нашли эту статью полезной
Каждый день мы получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы отвечали за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Приобретая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать. Мы приглашаем вас узнать о нас больше и просмотреть множество имеющихся в наличии точилок.
Бригада по затяжке принадлежностей
Вопросы по углам заточки?
Вызов специалиста по продукту
С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129
Написать специалисту по продукту
Как заточить нож за несколько минут без точилки
Используя обычные домашние элементы, можно легко заточить нож, не тратя деньги на дорогие точилки.Даже когда вы находитесь вне дома и остаетесь в пустыне, и вам нужен идеальный нож, который может спасти вам жизнь! Но внезапно вы обнаруживаете, что ваш нож потерял острие. Но с умом, если вы используете свое собственное снаряжение, которое вы носите с собой. Так что через несколько минут вы получите острое, как бритва, лезвие. Но надо ли знать , как точить нож без точилки? Даже если вы любите охоту и у вас есть охотничьих ножей для оленей , вы можете легко применить эти методы для получения идеальной охотничьей дичи.
Мало того, что даже нож любого размера можно заточить, в том числе и керамический.Когда вы режете много помидоров / репы и тыквы, ваш нож теряет настоящую остроту. И, возможно, вы знаете, что тупые ножи не очень безопасны в использовании и на их резку уходит больше времени.
Но, может быть, у вас все время нет точилки под рукой. Но если вы знаете какой-нибудь трюк, как заточить нож без точилки, вы легко сможете сделать свой нож острым как бритва, используя некоторые домашние материалы. Или, если вы любите охоту и хотите знать, как точить охотничий нож, вы можете следовать этой инструкции эксперта Нажмите здесь .
Как заточить нож без точилки? 5 лучших эффективных методов
Сегодня я расскажу о некоторых простых способах заточки ножей, но без обычной точилки. Это действительно очень простые приемы заточки ножей, и для их заточки не нужны дорогостоящие материалы. И эти материалы вы легко получите в своем доме и на улице.
Может быть, вы действительно так взволнованы, узнав, что это? Все, что я объясню в этом посте, это обычные материалы и как их можно применить для изготовления сверхострого ножа.Итак, без промедления приступим к как точить нож с предметами обихода ?
01. Заточить нож с кофейной кружкой
Я начинаю с этого, потому что это один из самых распространенных ингредиентов, который используют в каждой семье. И это действительно самодельный точильный камень, который очень эффективен для заточки всех ножей, от кухонных до карманных.
Потому что большинство кофейных кружек делают из керамики, а это один из лучших материалов для заточки.Но главный вопрос как точить нож с помощью кофейной кружки ? Просто переверните его и поместите на ровную устойчивую поверхность и используйте дно кружки для заточки.
Возьмите нож и вставьте его на дно кружки, стараясь держать угол 30-40 градусов. Потому что он обеспечивает идеальную резкость! Итак, наконец, переместите лезвие вперед и назад как минимум 4-6 раз. И продолжайте, пока не почувствуете настоящую резкость и не удержите тот же угол.
Прочтите мой обзор лучших складных ножей
02.Заточить нож через окно автомобиля
Может быть, это немного странно, но автомобильное окно — отличное приспособление для хонингования. Этот трюк может очень пригодиться в длительной поездке, если у вас недостаточно элементов для заточки ножа. Но вопрос , как использовать стекло автомобиля для заточки ножа ?
Вы просто приоткрываете окно наполовину или чуть ниже и просто приставляете нож к краю окна. И, наконец, потяните вперед и назад под углом 10 градусов.Вы продолжаете затачивать 7-8 раз и, очевидно, нужно затачивать лезвие с обеих сторон.
03. Заточить нож из речного камня
Может быть, вы знаете об этом, если вы уже используете точильный камень или точильный камень ! Я упомянул речной камень, но на самом деле, если у вас дома есть свежий камень, вы можете передвигаться с ним. Но этот легкий трюк особенно подходит тем, кто много времени проводит на охоте, в походах, походах и даже на рыбалке.
Потому что свежий камень легко достать на берегу реки. И вы можете применить этот метод, пока видите, что вам нужно идеальное лезвие для резки веревки или рыболовного крючка. Даже вы можете заточить свой мачете с помощью этой уловки. Но как заточить нож речным камнем? Это действительно так просто! Но лучше сказать, что перед заточкой вы должны очистить камень для достижения наилучшего результата.
Положите камень в безопасное место, затем вставьте в него нож и слегка надавите.Затем потяните его назад и вперед, но угол будет зависеть от стороны лезвия ножа. Потому что, если лезвие вашего ножа уходит глубоко, вы должны сначала использовать 90 градусов, а затем для получения идеального края вы должны удерживать 45 градусов.
Если точить нож небольшого размера, как карманный, достаточно 3-5 слайдов. Но если у вас есть большой нож с толстым лезвием, немного надавите и используйте их по 5-7 слайдов с обеих сторон. Это действительно идеальная точилка для ножей для карманных ножей . Потому что вы можете применить этот метод, когда вы находитесь вне дома.
04. Заточка ножа с ремнем
Вот еще один метод заточки, и вы легко его получите. Потому что, возможно, вы используете его каждый день, и вы сможете точить им, когда находитесь вне дома. Но этот трюк работает только в том случае, если у вас есть кожаный ремень, другой пластик или искусственная кожа не подходят для заточки ножа. Итак, общий вопрос: как можно точить нож с помощью кожаного ремня ?
Но прежде чем вы расскажете о методе, я хочу сказать, что никогда не пробуйте это на дорогом ремне, просто вы можете использовать свой старый ремень, если останетесь дома.Только без экстремальных ситуаций никогда не пытайтесь использовать свой новый ремень. Во-первых, положите ремень на идеальную поверхность, потому что это упростит вам заточку. Положите на него нож под углом 10-15 градусов и потяните вперед и назад не менее 3-5 минут.
Это может быть непростой задачей, особенно при заточке! Но для лучшей производительности вы можете сложить ремень и использовать откидной край. Но для этого трюка вам придется придерживать ремень одной рукой. Следовательно, это может быть действительно очень полезно на открытом воздухе.С помощью этого метода вы можете затачивать карманный нож, охотничий нож, походный нож и нож для снятия шкуры оленя .
05. Заточка ножа другим ножом
Этот трюк действительно очень прост, если у вас уже есть два тупых ножа. Но одним ножом вы можете заточить другой, не тратя много времени. Во-первых, вы должны держать нож правой рукой, которую хотите точить. И возьмите другой нож, который поможет вам для заточки, и он будет слева от вас.
И медленно вы должны тянуть нож назад и вперед к тупому ножу, который вы держите в левой руке, рекомендуется под углом 15-20 градусов. Может быть, это будет тяжелая работа! Но будет намного проще, если вы уже использовали на своей кухне заточку для ножей из стали . Потому что это аналогичный способ заточки ножа с помощью стали.
Заключение
Я надеюсь, что описанные выше методы заточки были достаточно информативными и помогут вам, когда вы захотите заточить нож дома или в дикой природе.Иногда точилка для ножей не работает, особенно электрическая точилка . Но некоторые общие стратегии и материалы могут помочь вам в заточке ножей в течение нескольких минут.
Надеюсь, теперь вы знаете , как точить нож без точилки ? Эти 5 советов по заточке только на крайний случай, когда у вас нет современной точилки. Это только кратковременный случай, но для долговременной заточки необходимо использовать безопасный и надежный метод заточки!
Я Джордан Картер из Северной Калифорнии, США.Я люблю еду, и только чтобы попробовать разные блюда, я объездил многие страны от Азии до Европы. И я познакомился со многими популярными поварами, которые работают в самых популярных ресторанах.
Теперь я действительно знаю, почему кухня является важной частью каждого дома? Почему для нас очень важна здоровая пища? После многих лет кулинарного опыта я подумал о блоге. В связи с этим я завел этот кухонный блог. А еще я стараюсь поделиться со всеми своей едой и опытом путешествий.
Как точить кухонный нож
Конничива!
В сегодняшней статье мы покажем вам лучшие методы заточки кухонного ножа (не только японские).Но прежде чем научиться правильно точить нож, вы должны понять, почему так важно использовать острый нож:
- Безопасность: тупой нож скользит по пище и увеличивает вероятность получения травмы
- Эффективность: Вы можете нарезать больше продуктов за меньшее время с помощью острого лезвия
- Внешний вид: Особенно актуально для сырых продуктов, острое лезвие необходимо для эстетики и товарного вида
- Урожайность: Максимизируйте урожай и сведите к минимуму пищевые отходы
- Качество: Вы когда-нибудь замечали, что при резке тупым лезвием травы или овощи быстрее окисляются? Шифонад из базилика или сашими нарежьте тупым и острым лезвием и вы увидите разницу.Тупое лезвие давит на пищу, повреждая ее на клеточном уровне. Многие не знают об этом, но это не только приводит к потере влаги, но также меняет внешний вид и вкус.
Как проверить остроту лезвия
- Метод бумаги: Используйте вес ножа, чтобы сбрить тонкие полоски бумаги. Острое лезвие разрезает насквозь и делает гладкий разрез, тогда как тупое лезвие оставляет зазубренные края или зацепляется. Убедитесь, что нож или бумага не влажные.
Вы сможете легко вырезать полоски из листа бумаги, не зацепляясь и не порывая бумагу, когда нож прорезает ее. - Метод ногтя: осторожно возьмитесь за нож и поместите лезвие на ноготь. Если лезвие затупилось, оно соскользнет, но если лезвие острое, оно немного вонзится, и вы почувствуете легкое сопротивление. Однако будьте осторожны, слишком сильное нажатие может серьезно повредить поверхность ногтя.
- Пищевой тест: Нет лучшего способа проверить остроту ножа, чем нарезать еду.Просто проверьте свой нож на овощах, таких как помидоры, зеленый лук и лук, или на любом другом ингредиенте, для которого он будет использоваться.
Знаете ли вы?
Невооруженным глазом острый край выглядит гладким, но на микроскопическом уровне острый край фактически зазубрен. Подумайте, когда вы пытаетесь разрезать помидор тупым ножом. Он не прорезается, потому что край гладкий и скользит по коже.
Новое острое лезвие с увеличением в 2000 раз.Вы можете видеть, что край зазубрен. Поперечное сечение острого ножа показано на втором изображении.
Использованное затупившееся лезвие с увеличением в 2000 раз. Как видите, край действительно гладкий. Поперечное сечение затупившегося ножа показано на втором изображении.
3 Основы заточки ножей
- Прочтите свой нож: сначала , вам нужно проанализировать и почувствовать лезвие. Он острый? На нем есть ники? В каком состоянии край? Вы даже можете изменить угол наклона ножа, как только научитесь читать нож.Например, вы можете заточить нож с двойным скосом с соотношением углов 50/50 до 60/40 или 70/30, чтобы получить что-то более похожее на нож в японском стиле.
- Держите камень ровно: Когда камень вогнутый, трудно контролировать дугу ножа. Многие люди недооценивают важность использования фиксатора для выравнивания поверхности бруска.
- Используйте устойчивую поверхность: камень не должен сдвигаться с места во время заточки.
Шаг 1. Держите нож устойчиво
Подготовьте свой камень (для заточки инструментов вы можете ознакомиться с нашими лучшими предлагаемыми точильными камнями).Всегда держите нож за четыре точки, чтобы нож оставался устойчивым под одним и тем же углом. Основная рука должна удерживать нож в устойчивом положении, а другая рука должна слегка направлять его движение.
Шаг 2: Помните, нет единого правильного пути
Помните, что есть разные способы заточки ножа, так же как есть разные способы приготовить бульон или зажарить курицу. Не существует и одного правильного способа — вам нужно найти метод, который лучше всего подходит для вас лично.Здесь мы представляем стандартный способ заточки ножей в Японии.
Шаг 3: Замачивание
Замочите точильный камень в воде до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить на поверхность (керамические камни, которые не были обожжены, не нужно замачивать перед использованием).
Шаг 4: Выберите зернистость
Если у вас есть зазубрины, начните с грубого абразивного камня. Если вы хотите заточить слегка тупой нож, начните с камня средней зернистости. А если вы просто хотите выровнять кромку и отполировать ее, используйте камень с мелкой зернистостью.
Выберите удобную для вас рабочую поверхность. Он не должен быть настолько высоким, чтобы вы напрягали плечи, и не должен быть настолько низким, чтобы вам приходилось наклоняться вперед. Расположите точильный камень вертикально перед собой и убедитесь, что у него устойчивое основание.
Убедитесь, что ваш камень плоский.
Шаг 5: Выровняйте поверхность заточки с помощью приспособления для фиксации камней
Продолжайте выравнивать поверхность, пока не увидите, что камень полностью плоский.
Шаг 6: Держите нож тремя точками
Возьмитесь за три острия ножа и расположите его под углом 45 градусов (кончик должен быть направлен от вас, а пятка — к вам).Руки должны быть расслаблены и не согнуты под неудобным углом.
Если у вас есть небольшая царапина на лезвии, держите лезвие под углом 45 градусов к поверхности камня. Если вы просто хотите сделать небольшую заточку, держите ее под меньшим углом (если вы прижмете скос к камню, вы не сможете увидеть тень между лезвием и камнем).
Представьте, что нож состоит из трех разных частей — начните с той части, которая ближе всего к кончику, и продвигайтесь к пятке.Опускайте пальцы, затачивая каждую часть, чтобы нож не двигался повсюду. Поднятие мизинца поможет предотвратить травмы. Продвигая нож вперед, приложите немного больше силы, но расслабьте руки и следуйте ритму, который подходит вам.
Если вы проведете пальцами от позвоночника к краю на стороне, обращенной вверх, вы должны почувствовать заусенец (приподнятый край). Если нет, продолжайте затачивать.
Чтобы выровнять или удалить этот заусенец, снова держите нож под углом 45 градусов, на этот раз пяткой от себя.Количество времени, которое вы потратите на другую сторону лезвия, будет зависеть от желаемого соотношения угла скоса. Если вы затачиваете японский нож с одинарным скосом, вам все равно нужно затачивать заднюю сторону, чтобы лезвие в конечном итоге не загнулось. Просто заточите лезвием ровно по камню.
Шаг 7: Заусенец не должен ощущаться
Если вы начали с грубого зерна, повторите процесс заточки со средним, а затем и с мелким зерном, чтобы получить гладкую поверхность вдоль фаски.Наконец, натяните (или почистите) лезвие на джинсах или газете (кожа — не единственное, что вы можете использовать), чтобы выровнять край для последнего штриха.
Extra: Вот краткое видео-руководство о том, как точить японский нож на точильном камне, от мастера суши-повара Хиро Терады.
Apex Knife Sharpening — точная заточка ножей
Обслуживает район Роли-Дарем в Северной Каролине (США)
Что мы делаем
Ручная заточка и ремонт ножей… все виды ножей.
Маленькие ножи, большие ножи.
. . . Кухонные ножи, охотничьи ножи.
. . . . . . Фиксированные лезвия и складные ножи.
. . . . . . . . . Прямые лезвия и зубчатые ножи.
. . . . . . . . . . . . Ремонтируем сколы, сломанные наконечники, потрескавшиеся ручки и ржавчину.
Острый нож — более безопасный нож, потому что он идет туда, куда вы ожидаете.
Острый нож требует меньше усилий для резки.
Когда я затачиваю, я довожу лезвие до максимальной производительности. Я ожидаю, что мои ножи будут острыми как бритва.Это мой стандарт и при заточке ваших ножей.
Заточиваем и другие инструменты
- Ножницы (ножницы для рукоделия и шитья)
- Опасная бритва
Важное примечание: я сам бреюсь опасной бритвой - Зубила
- Топорики, топоры и мачете
- Ножницы для живой изгороди
- Ножи для газонокосилки
Примечание. Мы не затачиваем и не настраиваем ножницы для волос или косметические ножницы .Это требует специального оборудования и навыков. Лучшее обслуживание, которое вы можете получить, обычно предоставляется производителем. Если рядом есть кто-то, кто хорошо справляется с этой задачей … держитесь за них.
Как это делается?
Я специализируюсь на низкоскоростных методах заточки с низким нагревом. Моя цель — удалить как можно меньше металла. Твои инструменты служат долго, потому что я не заточиваю быстро.
Ножи и опасные бритвы заточены вручную и заточены с использованием японских водных камней для получения острого полированного края.Затем лезвие приводится в движение, чтобы удалить заусенцы и оставить вершину с максимально острой кромкой. В результате получается чрезвычайно острое лезвие с упругой и простой в уходе кромкой. Зазубренные ножи, ремонтные и другие инструменты могут потребовать механической заточки.
Ножницы, стамески и другие инструменты затачиваются с помощью медленно вращающегося мокрого камня с зернистостью 1000, а края при необходимости обтачиваются на японских водных камнях и кожаных ремнях.