Как фотографировать в макро
Макрофотография — удивительный и загадочный мир со своими особыми правилами и законами. Любой объект, снятый достаточно крупным планом, будет выглядеть потрясающе: будь то цветок, бабочка, драгоценный камень или долька апельсина — главное, подобраться поближе!
Для начала работы вам понадобится макрообъектив или один из аксессуаров, который может его заменить. Макрообъектив — это такое «стекло», которое может воспроизвести объект в натуральную величину и фокусироваться на нём с очень близкого расстояния. Еще у таких объективов отличная резкость от края до края.
Покупка специализированного объектива — лучший вариант, но не обязательный.
Альтернативы макрообъективу
Если тратиться на новый объектив вы не готовы, существует сразу несколько альтернатив:
Реверсивные кольца. С помощью них вы сможете закрепить объектив задом наперед, благодаря чему ваше «стекло» начнёт увеличивать объект съёмки.
Макрофильтры. Такие фильтры крепятся на объектив через стандартную резьбу и увеличивают изображение.
Удлинительные кольца. Удлинительное кольцо устанавливается между объективом и камерой, что позволяет сильнее «выдвинуть» объектив для фокусировки на близких предметах и съёмки в крупном масштабе.
Советы по макросъемке
А теперь несколько небольших лайфхаков которые помогут получить классные макрофотографии.
Прикройте диафрагму.
Чем меньше диафрагма (большее f/ число), тем больше глубина резкости. Это значит, что в фокус будет попадать весь объект, а не только его отдельные части. Такой шаг также поможет решить проблему «мягких» краев у плоских объектов при съемке на обычные (не макро) объективы.
Установите камеру на штатив.
Когда вы снимаете крупным планом, любое дрожание камеры может испортить снимок. Поставьте камеру на штатив, а чтобы полностью избавиться от «шевеленки», спускайте затвор с помощью пульта дистанционного управления или через приложение для смартфона.
Кстати, у Raylab появился очень удобный штатив для макросъёмки Raylab Travel 67T: его центральную штангу можно установить в горизонтальное положение, благодаря чему камера будет находиться прямо над объектом. Особенно удобно при съемке мелких предметов и цветов (а вот жучки-паучки могут испугаться, нависнувшей сверху камеры).
Забудьте про автофокус.
Автофокусировка и макросъёмка сочетаются плохо: будьте готовы, что автофокус будет постоянно шалить. Установите камеру на штатив и переведите объектив в режим ручной фокусировки, так вы сможете максимально точно отстроить фокус.
Используйте вспышку.
Чтобы весь объект попал в зону резкости, приходится прикрывать диафрагму, а это значит придётся увеличивать выдержку. Длинная выдержка без штатива = смазанная фотка. Но давайте признаемся честно, штатив не всегда под рукой. В таком случае вас может спасти простая накамерная вспышка, которая позволит понизить диафрагму, не увеличивая выдержку.
Монеты и часы фотографируйте чуть сбоку.
Любые плоские миниатюрные предметы — камушки, старинные монеты и часы, лучше снимать немного со стороны — это добавит им объема.
А насекомых фотографируйте «в контексте».
Снимая насекомых и мелких животных, используйте перспективу, добавляя немного окружения — растение или камень, на котором сидит ваша «модель».
Итоги
Итак, для макросъемки вам понадобится макрообъектив либо один из аксессуаров, который превращает ваше обычное «стекло» в макро.
Фотографируйте на прикрытой диафрагме со штатива, а если его нет, будьте готовы фотографировать со вспышкой. Вам часто придется пользоваться ручной фокусировкой, потому что не все системы автофокуса хорошо «дружат» с мелкими предметами, расположенными очень близко к объективу. Фоткайте плоские предметы, типа монеток, чуть сбоку, а для жучков-паучков хорошо подходят портреты «в окружении» — с листьями и землёй, на которой они сидят.
Как снимать макро? | Статьи | Фото, видео, оптика
Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.
Объектив
Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.
Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10.
Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.
Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.
На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.
Где и когда снимать?
Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых.
Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.
Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.
Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.
Настройки
При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю.
Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.
В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.
Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.
Диффузор
При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки.
Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.
Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.
Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.
Выдержка
В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.
Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.
Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.
Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.
Фокусировка
Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.
Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.
Пространство в фокусе
То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно и желательно снимать в перспективе.
Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.
Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.
Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.
Полное руководство по макросъемке для начинающих
Хотите изучить макросъемку? Наше руководство поможет вам начать работу в кратчайшие сроки. Специальное оборудование не требуется!
Макрофотография, или фотографирование очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная, захватывающая область фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего мира (и создавать фантастические изображения в процесс).
Некогда непрактичная для многих, поскольку требовала значительных инвестиций в оборудование, макросъемка теперь доступна каждому, у кого есть цифровая зеркальная фотокамера или даже цифровая компактная камера.
Микро, макро или крупный план?
Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя их буквальное значение противоположно (микро означает «маленький», а макро — «большой»), оба они относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.
Настоящая макросъемка выполняется с использованием специального макрообъектива (для продуктов Canon) или микрообъектива (для продуктов Nikon), который обеспечивает увеличение не менее 1:1.
Переносимые по воздуху коробочки с семенами, снятые цифровой зеркальной фотокамерой с 60-мм макрообъективом
Съемка крупным планом похожа на макросъемку в том смысле, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния со стандартным, нестандартным объективом. макрообъектив.
Основное различие в получаемых изображениях заключается в степени увеличения и степени мельчайших деталей, которые можно зафиксировать.
На фотографии крупным планом с немакрообъективом маленькие объекты будут крупнее, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мелкие детали.
Фото Джона КэмпбеллаЛист, снятый макрообъективом 105 мм. Видны даже крошечные волоски на листе.
Оборудование, необходимое для макросъемки
Как и многие аспекты цифрового изображения, макросъемка может быть как простой и доступной, так и сложной и дорогой в зависимости от того, что вы хотите сделать.
Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.
Подавляющее большинство цифровых камер, от моделей типа «наведи и снимай» до цифровых зеркальных фотокамер, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо через внешнее управление, либо через меню видоискателя.
Вариант №1: Цифровые фотоаппараты типа «наведи и снимай»
В цифровых фотоаппаратах типа «наведи и снимай» при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния.
Преимущество этого заключается в том, что это бесплатный и простой способ делать выдающиеся макро- и крупные планы, не требуя абсолютно никаких вложений в дополнительное оборудование; недостатком является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые на цифровую зеркальную камеру и специальный макрообъектив.
Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, камера типа «наведи и снимай» в режиме макросъемки может стать отличным началом.
Это может дать вам возможность изучить возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо инвестиций в оборудование или освоение новых методов.
Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и вы сделаете несколько отличных снимков.
Фото graemeandginbooyahСъемка бабочки в режиме «наведи и снимай» в режиме макросъемки
Вариант № 2: Цифровые зеркальные камеры
Если у вас есть цифровая зеркальная камера с одним объективом, ваши возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.
Вы можете использовать имеющиеся у вас объективы, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих объективов, или вы можете купить специальные объективы, созданные специально для макросъемки.
Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, вашего уровня опыта и качества изображений, которые вам нужно создать.
Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу цифровую зеркальную камеру в макромашину.
Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основные настройки для макросъемки.
Техника обратной линзы звучит именно так: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона линзы, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.
Если у вас твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере, чтобы сделать снимок; если вам нужна большая стабильность или более постоянная установка, вы можете приобрести специально изготовленный резьбовой адаптер, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.
Реверсивные кольца широко доступны везде, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене ниже стоимости пиццы.
Техника обратной линзы работает из-за того, как работает 50-мм объектив с постоянным фокусным расстоянием. В стандартной фотографии 50-миллиметровый объектив фокусирует свет издалека, уменьшая размер изображения, чтобы его можно было захватить цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете линзу, происходит обратное, и изображение увеличивается почти в натуральную величину.
Этот метод работает с объективами с фиксированным фокусным расстоянием любого размера, но многие считают, что 50-миллиметровый дает наилучшие результаты.
Фото: graemeandginbooyahМонета, снятая на цифровую зеркальную камеру с перевернутым 50-миллиметровым основным объективом
Примечание: вы можете использовать технику перевернутого объектива с камерой типа «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.
Нет другого выбора, кроме как использовать перевернутый объектив со свободным объективом, и трудно избежать дрожания камеры при стрельбе. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете получить несколько выдающихся макроснимков.
Монеты, снятые цифровой камерой типа «наведи и снимай» с ручным реверсивным 50-мм объективом
Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50-мм можно объединить их вместе, чтобы создать мощную настройку макроса.
Этот метод, известный как двойная обратная линза или двойная обратная линза, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленным к камере и за перевернутым 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше увеличение. будет.
Чтобы использовать эту технику в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.
Проще всего, если оба объектива имеют одинаковый размер резьбы для фильтров, но если это не так, вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.
Чтобы реализовать эту технику, просто прикрепите основной объектив к камере, как обычно, затем переверните 50-мм объектив и с помощью соединительного кольца (плюс переходное кольцо, если необходимо) прикрепите его к основному объективу.
Сложная съемка семенных коробочек с использованием техники двойной перевернутой линзы (без соединительного кольца, штатива или дистанционного спуска затвора) -держит камеру.
Для достижения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для спуска затвора.
Удлинительные трубки
Еще один способ адаптировать цифровую зеркальную камеру для макросъемки — использовать удлинительные трубки, представляющие собой полые цилиндрические прокладки, которые крепятся между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.
В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете находиться к объекту, сохраняя при этом фокус.
Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему фокусироваться, а чем ближе вы подходите, тем выше становится увеличение объектива.
Набор удлинительных трубок
Удлинительные трубки часто продаются в наборах из трех трубок разного размера, и каждую трубку можно использовать отдельно или присоединить к одной или нескольким дополнительным трубкам для большей длины.
Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов в зависимости от типа и марки, которые вы покупаете.
Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые прокладки, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры.
Более дорогие удлинительные трубки с электрическими контактами, которые сохраняют связь между объективом и камерой, позволяя регулировать диафрагму, экспозицию и т. д.
Удлинительные трубки лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для получения различной длины и увеличения, они являются очень универсальными аксессуарами.
Единственным существенным недостатком удлинительных трубок является то, что они создают некоторую потерю света, но установка камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.
Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки похожи на навинчивающиеся лупы для вашего объектива.
Обычно продаются наборами из четырех штук. Это простые и понятные аксессуары, которые выполняют только одну функцию: сокращают минимальное расстояние фокусировки объектива, чтобы вы могли делать четкие снимки очень близких объектов.
Они работают так же, как стандартное увеличительное стекло, используя изогнутое стекло для изменения света, так что объекты кажутся больше.
Несмотря на то, что фильтры для крупного плана интересны и доступны по цене (комплект из четырех фильтров можно приобрести менее чем за 50 долларов), у них есть некоторые ограничения.
Их можно использовать только на объектах, которые находятся очень близко к вам, они дают фотографии, которые обычно более мягкие и менее детализированные, и они часто создают нежелательные проблемы с цветом, такие как «окантовка» или хроматические аберрации.
Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете много заниматься ею, одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания нужной вам настройки.
Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы деталей, они могут быть очень забавными и часто дают красивые, привлекательные изображения.
Фото Бена ХирманаЦветок, снятый с объективом 24-70 мм, удлинительной трубкой и фильтром для макросъемки
Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, реальной замены макрообъективу не существует.
Эти узкоспециализированные сложные линзы могут фокусироваться от бесконечности до по крайней мере коэффициента увеличения 1:1 при ближайшей настройке фокуса, что означает, что изображение на матрице воспроизводится в натуральную величину.
Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, некоторые из них способны достигать коэффициента увеличения 5:1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.
Фото: sloalanНасекомое, снятое макрообъективом 100 мм
Настоящие макрообъективы представляют собой объективы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или искривления по краям изображения, характерного для объективов общего назначения.
Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.
Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны находиться к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего подходит для ваших объектов и стиля.
Более короткое фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.
Однако такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко пугаются, должны фотографироваться с большего расстояния, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.
Несмотря на то, что макрообъективы отлично подходят для очень близкой съемки очень маленьких объектов, это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень универсальны и могут использоваться для многих типов фотографий, от снимков еды и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.
Отражение в глазу собаки, снятое с помощью макрообъектива 60 мм
Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления светом, которые позволяют создавать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.
Все эти технологии недешевы; хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их самым дорогим оборудованием для макросъемки.
Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет повеселиться, экспериментируя с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших объектов и созданию изображений высочайшего качества, макрообъектив — отличная инвестиция.
Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди наиболее ценных аксессуаров для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.
Для макросъемки очень важно, чтобы камера была идеально устойчивой, поэтому хорошей идеей будет приобретение инструментов, максимально исключающих контакт рук.
Из-за того, что в макросъемке обычно используются очень узкие диафрагмы, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.
Одним из решений является использование кольцевой лампы, простого, доступного и эффективного источника света, который помещается прямо над объективом вашей камеры.
Кольцевая вспышка не такая мощная, как стандартная вспышка, но она обеспечивает мягкое и равномерное освещение объекта.
Как делать отличные макрофотографии
Наличие необходимого базового оборудования является обязательным, но простое наличие хороших инструментов не обязательно приведет к хорошим снимкам; чем больше вы экспериментируете и оттачиваете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.
Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макросов.
1. Стреляйте. МНОГО. Старая поговорка «практика делает совершенным» особенно применима к макросъемке.
Хотя фактические действия, которые вы предпринимаете, такие же, как и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.
Макросъемка на открытом воздухе — это, как известно, весело и полезно; почти все вокруг вас является потенциальным субъектом. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни, все, что угодно — почти все в природе может превратиться в отличный макроснимок.
Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.
Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, очаровательны с очень близкого расстояния.
Овощи в вашем холодильнике, безделушки на ваших полках, даже содержимое вашего кармана могут обеспечить счастливый день макро-экспериментов.
Монеты и валюта могут быть отличными предметами.
2. Решить дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может затруднить фокусировку всего объекта.
Если вы используете компактную камеру, вы ничего не можете с этим поделать, но если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее значение f- число).
Пример дилеммы глубины резкости — тело гусеницы в фокусе, а голова нет.
К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому, возможно, вам придется уменьшить скорость затвора, чтобы компенсировать это.
Если скорость затвора слишком длинная, трудно получить четкое изображение без смазывания из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансировании. Вы можете решить эту проблему в некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не является надежным; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку с осторожностью.
Единственное реальное решение — сделать много-много макроснимков, тщательно изучить возможности вашей камеры и выяснить, какое сочетание диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.
3. Используйте ручную фокусировку, если можете. Если вы используете камеру «наведи и снимай», ручная фокусировка не подойдет, но если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свой возможность автофокуса камеры.
4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была стабильной, насколько это возможно.
Эффект размытия даже от мельчайших движений усиливается при большом увеличении и очень близком расстоянии, поэтому ключом к получению лучших снимков является максимально неподвижная камера.
Если вы не используете дистанционный спуск затвора, старайтесь снимать на выдохе для наименьшего покачивания.
5. Перемещайте объект, а не камеру. Когда вы снимаете постановочный объект, зафиксируйте камеру и не двигайте ее.
После того, как вы сделали снимок в кадре, сбалансировали свет и хорошо сфокусировали его, держите камеру в том же положении и вносите любые коррективы в свою виньетку, перемещая объект.
Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. д. Это может существенно сэкономить время.
6. Попробуйте эффект разных фонов. Очевидно, что это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на поверхности в помещении, попробуйте использовать разные фоны — вы можете быть удивлены разнообразием эффектов. Вы получаете.
Такая простая вещь, как пачка цветной плотной бумаги, может дать много вдохновения.
7. Настройте свою композицию. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте свой лучший снимок прямо в камере.
Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте объект, пока узор не заполнит весь кадр без пробелов.
Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него со всех сторон было ровное пространство.
Поэкспериментируйте с точкой фокусировки; иногда самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.
8. Поддерживайте порядок. При макросъемке все видно. Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые вы даже не можете увидеть невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультравидимыми на фотографиях крупным планом с большим увеличением.
9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором поверхность объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и облегчит получение большего количества четких деталей вашего объекта.
Но имейте в виду, что небольшие изменения оказывают существенное влияние на макросъемку, поэтому даже незначительное изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.
10. Не бойтесь вспышки. Поскольку в макросъемке используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может оказаться бесценной, особенно при съемке на улице без дополнительного освещения.
Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя сделает свет менее резким и более естественным.
Вы можете купить обычные рассеиватели для вспышек, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который вы можете поместить между вспышкой и объектом.
Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Прекрасные объекты есть везде, творческие возможности безграничны, и каждый, у кого есть цифровая камера, уже имеет оборудование, необходимое для начала работы.
Как скажет вам любой макрофотограф, снимать маленькие доставляет большое удовольствие.
Все, что вам нужно знать о макросъемке
Сегодня многие фотографы хотят знать, как делать макроснимки, благодаря растущему количеству красивых изображений мелких растений, животных и насекомых в Интернете. Макросъемка не всегда проста, особенно для новичков, но это один из самых полезных жанров фотографии, которыми вы можете заниматься.
При наличии необходимых навыков вы сможете делать потрясающие снимки даже на собственном заднем дворе. Чтобы изучить макросъемку от начала до конца, вы должны начать с чтения советов и приемов в этом руководстве, которое преподает отмеченный наградами фотограф-макросъемщик, работающий в Смитсоновском музее естественной истории. К концу вы будете точно знать, как применить эти рекомендации на практике и сделать для себя потрясающие макрофотографии.
NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f/3,2
Прежде всего, если вы более визуальный ученик, вы можете посмотреть следующее видео, которое мы создали для познакомить с макросъемкой. Он охватывает многие из тех же тем, что и эта статья, хотя некоторые разделы были сокращены из-за длины видео:
youtube.com/embed/8CbfL4fvH6M?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Что такое макросъемка?
Макросъемка — это съемка мелких объектов крупным планом, в том числе таких вещей, как жуки и цветы. Вы можете делать макросъемку в студии или на открытом воздухе, если достаточно увеличиваете объект.
Официально вы можете слышать, что макросъемка возможна только при съемке мелких объектов с увеличением «в натуральную величину» или больше. Я расскажу больше о значении увеличения и в натуральную величину за мгновение, но по сути это означает, что вы должны делать снимки, где ваш объект имеет тот же размер, что и сенсор вашей камеры или меньше, и он заполняет кадр. (Таким образом, если сенсор вашей камеры имеет ширину один дюйм, вы будете фотографировать что-то размером 1 дюйм или меньше.)
Это очень строгое определение, и часто вы слышите, как фотографы называют изображение «макро», даже если оно слегка размыто.
больший предмет. То же самое относится и к фотографиям в этой статье, многие из которых не подходят под это техническое определение, но, тем не менее, это фотографии крупным планом.
Знакомство с макросъемкой для начинающих
Как делать макрофотографии? Вот самые важные шаги:
- Понимание терминологии макросъемки.
- Выберите правильную камеру и объектив.
- Получите достаточную глубину резкости.
- Выберите настройки камеры и вспышки для получения хорошо освещенной фотографии.
- Сосредоточьтесь на самой важной части вашего объекта.
- Изучите обычное поведение различных насекомых.
- Скомпонуйте и сделайте снимок.
Некоторые из них сделать сложнее, чем вы думаете, например, получить достаточную глубину резкости и сфокусироваться на самой важной части вашего объекта. Тем не менее, советы в оставшейся части этого руководства по макросъемке дадут вам хорошее представление о том, с чего начать, и вы сможете освоить все, немного попрактиковавшись.
Что такое увеличение?
При макросъемке важно знать, насколько большой или маленький объект отображается на сенсоре камеры. Сравнение этого числа с размером вашего объекта в реальном мире дает вам значение, известное как ваши 9.0284 увеличение .
Если это соотношение просто один к одному, говорят, что ваш объект имеет увеличение «в натуральную величину». Например, если вы фотографируете что-то длиной один сантиметр, и оно проецируется ровно на один сантиметр на матрицу вашей камеры, это изображение в натуральную величину (независимо от размера матрицы вашей камеры).
Диаметр типичных сенсоров цифровых зеркальных и беззеркальных камер составляет примерно от 17 до 36 миллиметров. Таким образом, объект размером 1 см довольно большой по сравнению с ним, занимая значительную часть вашей фотографии. Если вы в конечном итоге сделаете большой отпечаток, этот крошечный объект будет казаться огромным – потенциально размером с рекламный щит!
Чтобы облегчить понимание и сравнение, макрофотографы используют фактический коэффициент вместо того, чтобы всегда говорить «натуральный размер» или «половинный размер».
В частности, натуральная величина соответствует увеличению 1:1. Половина жизни соответствует увеличению 1:2. Как только вы достигнете примерно одной десятой натуральной величины, вы, возможно, больше не будете снимать крупным планом или макросъемкой.
Хорошие макрообъективы позволяют снимать с увеличением 1:1, а некоторые специальные опции позволяют делать даже больше. (У Canon есть объектив для макросъемки, который обеспечивает увеличение до 5:1 или 5-кратное, что безумие!) Однако другие объективы на рынке, называемые «макро», могут иметь увеличение только 1:2 или даже меньше. Лично я рекомендую приобрести объектив с увеличением как минимум 1:2, а в идеале — 1:1, если вам нужна максимальная гибкость.
NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 450, 1/400, f/4,0Что такое рабочее расстояние?
Рабочее расстояние очень просто: это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если ваше рабочее расстояние слишком мало, вы можете напугать объект съемки или заблокировать свет просто потому, что находитесь слишком близко.
В идеале вам понадобится рабочее расстояние в шесть дюймов (15 сантиметров), а в лучшем случае — в два раза больше или больше.
Рабочее расстояние объектива наименьшее при увеличении 1:1, поскольку, очевидно, вы должны находиться как можно ближе к объекту, чтобы делать такие экстремальные фотографии. Кроме того, объективы с большим фокусным расстоянием имеют большее рабочее расстояние, чем объективы с более умеренным фокусным расстоянием. Например, Nikon 200mm f/4 и Canon 180mm f/3.5 — два примера объективов для макросъемки с большим рабочим расстоянием. Для сравнения, макрообъектив Nikon 60mm f/2.8 имеет гораздо меньшее рабочее расстояние.
Всегда лучше искать объектив с максимально возможным рабочим расстоянием, чтобы меньше шансов напугать объект или отбрасывать на него тень. Однако макрообъективы с большим фокусным расстоянием, например 180 мм или 200 мм, как правило, дороже. Если вы хотите сбалансировать цену и рабочее расстояние, рассмотрите объектив в диапазоне от 100 до 150 мм.
Лично я использую макрообъектив 105 мм.
Лучшие камеры для макросъемки: DSLR против беззеркальных
Для макросъемки отлично подходят как зеркальные, так и беззеркальные камеры. Суть в том, чтобы выбрать камеру, которая позволит вам использовать хороший макрообъектив, и в идеале такую, которая имеет как можно меньшее отставание между просмотром объекта, нажатием кнопки спуска затвора и записью изображения. Традиционно обе эти области были областями, в которых зеркальные камеры имели преимущество из-за отстающих электронных видоискателей и меньшего количества встроенных макрообъективов на беззеркальных камерах. Сегодня эти различия, как правило, незначительны, и иногда склоняются в пользу беззеркальных камер.
Беззеркальные камеры также часто имеют другие преимущества, которые могут оказаться полезными для вас, такие как фокус-пикинг (наложение, которое показывает, какие части вашего объекта находятся в фокусе — полезно для макросъемки с ручной фокусировкой).
Кроме того, возможность просматривать фотографии, не отрывая взгляда от видоискателя, очень полезна, если вы хотите быстро оценить резкость и экспозицию при съемке со вспышкой.
Единственное, что я хотел бы предостеречь, это то, что если вы выбираете беззеркальную камеру, вы должны получить камеру с электронным видоискателем. Попытка скомпоновать и удерживать макрофотографию на заднем ЖК-экране, особенно при экстремальном увеличении, таком как 1: 1, — это кошмар. Поскольку беззеркальные камеры с электронными видоискателями часто стоят дороже, чем конкурирующие DSLR, вы можете выбрать DSLR (возможно, бывшую в употреблении), если у вас ограниченный бюджет. Но все это очень придирчиво. Независимо от камеры, вы сможете получить несколько отличных фотографий – и вы никогда не найдете камеру, гарантирующую идеальную скорость съемки таких сложных объектов!
NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/250, f/8,0Лучшие камеры для макросъемки: полнокадровая или кроп-сенсор
Кадровые камеры обычно избыточны для макросъемки.
Даже Nikon D850 с 46-мегапиксельной камерой не может сравниться по потенциальной макродетализации с 20-мегапиксельной камерой Nikon D7500 просто потому, что D7500 имеет немного более высокую плотность пикселей.
При макросъемке самая высокая плотность пикселей (количество пикселей на квадратный миллиметр сенсора) определяет максимальную детализацию объекта. У большого сенсора D850 меньше пикселей на миллиметр, чем у кроп-сенсора D7500, несмотря на то, что общее количество пикселей у него больше. Во многих жанрах фотографии предпочтительны более крупные пиксели и большее количество пикселей в целом. Однако в макросъемке 1:1 все зависит от плотности пикселей. Причина? Когда вы обрезаете фотографию D850, чтобы она соответствовала изображениям с D7500, вы теряете столько пикселей, что D7500 выигрывает (хотя и ненамного).
Тем не менее, полнокадровые камеры отлично подходят для макросъемки. Вы не должны думать иначе. Если вы делаете фотографии не с максимальным увеличением, они по-прежнему имеют все свои обычные преимущества по сравнению с датчиками меньшего размера.
Таким образом, полнокадровая (FX) камера, как правило, лучше подходит для макросъемки, чем камера с кроп-сенсором (DX или aps-c), но в меньшей степени, чем для других типов фотографии.
Лучшая цифровая зеркальная камера для макросъемки: Canon против Nikon
Практически для всех жанров фотографии Canon и Nikon (и Sony, и другие) настолько близки по качеству, что споры о том, что «лучше», в лучшем случае крайне придирчивы. Отличия, конечно, есть, но редко какая система имеет фатальный для обычного пользователя недостаток.
Что касается макросъемки, это по-прежнему верно, но вам нужно помнить о некоторых дополнительных соображениях. В частности, камеры Canon не рассчитывают диафрагму так, как это делают камеры других марок. В частности, когда вы снимаете с большим увеличением, например 1:1, камеры Canon неправильно считывают значение диафрагмы. Это может быть f/11, когда все в фотографии (включая дифракцию, глубину резкости и экспозицию) ведет себя так, как будто вы снимаете с f/22.